PreWar Workshop: Timing van een magneet

Hello Jos. I have read the article and have a few comments. The photo shows the incorrect direction of rotation of the contact point plate. As I can see it is a picture of an RB 10/4 magneto. This turns straight, but if you look at the side of the contact point, the direction of rotation is counterclockwise. You can also see from the photo and the contact point that it must be dragging, so to the left. I have two RB 10/4 magnetos in use and several in reserve. Due to the problems with these old things, I started disassembling them and learned a lot. I've now got to the point where I've wrapped four new ones and they are doing well.
It is not only the problem of the correct timing but also of the condition of the magneto. The strength of the magnet is a factor, but so is the condition of the capacitor and coil. The capacitor, in combination with the coil, creates a resonant circuit when the contacts are opened. The Q-factor of this resonance circuit has a frequency of 30 Mhz, which means that we actually see one spark, but there are actually three to five in a row. Now the quality of the capacitor is very important. This must be tested for capacitor value (uF) and leakage resistance; the best is infinitely high. Measure with an ohmmeter that has a high range. You can see this by squeezing the measuring pins and it gives another value. Then give the capacitor a DC voltage of 700-800 volts. If you then touch the measuring leads to the capacitor again after a few seconds, it should no longer crackle. Often the shellac wires have wrap closure especially on the high voltage side. The coil can be tested by using it as a coil in combination with the contact point and capacitor of a power distributor in the lathe or with a drill.
If the magnet is good and we slowly turn the shaft, we will feel a heavier torque when the points open. This is not by the feather, but by Lenz's law, that he opposes the cause of its creation (see Google).
This phenomenon can be checked by putting a piece of cardboard between the contact points and turning it again and then feel the heavier torque has disappeared.
Many problems are caused by heat in the magnet. The condenser is leaking. As long as the engine is running it is still fine, but after a short stop it cannot be started again. The old mica capacitors are often still good. The following series were paper in oil. The oil gets old and the condenser leaks and leaks even more when it gets hot. These are easy to replace with the modern generation of capacitors which are much smaller.
If you can follow the story, the ignition of the automobile is quite interesting.
-----------------------------------------------------
Dag Jos. Ik heb het artikel gelezen en een enkele reactie. In de foto staat een foute draairichting van de contactpuntplaat. Zoals ik kan zien is het een foto van een RB 10/4 magnato. Deze draait recht om maar kijk je aan de kant van het contactpunt is de draairichting links om. Ook zie je aan de foto en het contactpunt dat het slepend moet zijn dus links om. Ik heb twee RB 10/4 magneto in gebruik en een aantal in reserve. Door de problemen met deze oude dingen ben ik ze gaan demonteren en het nodige geleerd. Ik ben nu zo ver dat ik er vier heb nieuw gewikkeld en deze doen het goed.
Het is niet alleen het probleem van de juiste timing maar ook van de conditie van de magneto. De sterkte van de magneet is een factor maar ook de conditie van de condensator en spoel. De condensator maakt in combinatie met de spoel een resonantie kring bij het openen van de contacten. De Q factor van deze resonantie kring heeft een frequentie van 30 Mhz, dat betekend dat we in feite 1 vonk zien maar het zijn er eigenlijk 3-5 na elkaar Nu is de kwaliteit van de condensator zeer belangrijk. Deze moet getest worden op condensator waarde ( uF ) en lek weerstand, het beste is oneindig hoog. Meten met een Ohm meter die een hoog bereik heeft. Dit zie je door in de meetpennen te knijpen en hij nog een waarde geeft. Dan de condensator een gelijkspanning geven van 700-800 Volt. Als je dan na enkele seconden weer de meetsnoeren aan tipt op de condensator mag hij niet meer knetteren. Vaak hebben de schellak draden wikkelsluiting vooral aan de hoogspanning kant. De spoel is te testen door deze als bobine te gebruiken in combinatie het contactpunt en condensator van en stroomverdeler in de draaibank of met boormachine.
Als de magneet goed is en we langzaam aan de as draaien voelen we bij het open gaan van de punten een zwaarder draaimoment. Dit is niet door het veertje maar door de wet van LENZ, dat hij de oorzaak van zijn ontstaan tegenwerkt (Zie Google).
Dit verschijnsel is te controleren door tussen de contactpunten een stukje karton te doen en weer te draaien en voel dan het zwaardere draaimoment is verdwenen.
Veel problemen ontstaan door warmte in de magneet. De condensator gaat lekken. Zolang de motor draait gaat het nog wel goed maar na een korte stop is hij niet meer aan de gang te krijgen. De oude mica condensatoren zijn nog vaak wel goed. De daarop volgende serie waren papier in olie. De olie wordt oud en de condensator lekt en nog meer lek als hij warm wordt. Deze zijn eenvoudig te vervangen door de moderne generatie condensatoren die veel kleiner zijn.
Als je het verhaal kan volgen is de ontsteking van de automobiel best interessant te noemen.

i have a 1925 mcormick deering 10-20 with the international e4a mag ,set it up as you discribed startsup but when advanced starts to buck. i put timing light on and its a few degrees advanced when in the retarded position. imade adjust ments using the timing light and got the engine advance working approx. 15 degree advance and same retarded. but it is very hard the start now. i have not touched the point gap, it is much wider than .013 in. more like .040 in. i have no experience with mags so reluctant to make point adjustment. hope you can explane howe to adjust point gap.

Beste Jos,

Ik wist niet dat je deze info ook op Prewarcar kon vinden, mooi en erg leerzaam als je zo'n oude auto hebt.

Mijn RR loopt als een zonnetje op bobine ontsteking.
Het probleem met m'n RR uit 1931 ; GNS 70 met een magneetontsteking met instelbare vervroeging is dat er wel een vonkje ontstaat bij de bogies ( NGK BPR4ES buiten op het blok) - met electrode afstand, volgens jou info, op 0.4 mm maar geen ontbranding.
Uiteraard staat de magneet vervroeging stand - contact opening correct: in laagste stand late en op TDC bij 1e cylinder. De ontstekings draad en aarde draad juist aangesloten .
Enkele maande geleden liep hij wel mooi op de magneten. Recent heb ik de contactpunten
nieuw afgesteld en de verbinding losgemaakt met de inschakelbare tussenas en de magneetontsteking zodat ik opnieuw de timing precies volgens het RR handboek en jou advies meerdere malen heb uitgevoerd; echter geen ontbranding.

Ik denk dat de magneten erg zwak zijn geworden; kan je die re- activeren ( zoals bij een dynamo) ik heb wel eens iets gelezen over een 9 volt batterij aansluiten??

Alvast bedankt, succes met de site en hopelijk kan je me helpen,

Groet Han

My Father of 86 years has a 1924 Rover 8 .He sent the Magneto to Turn Pennys 50-60 years ago. Unfortunately there was a fire and the magneto was lost destroyed. So this project has stood still since then. So I'm looking for a suitable magneto or any help or point us in the correct direction. Id love to get this sorted before its too late. This I know would make his day.
Thanks Conor Magee.

Ah Jak...nothing gets passed you! And you are right of course!

Good luck Mark Farrall timing your Napier.
I agree that it is beaut information & may The PreWar Workshop keep up the good work.
From a fellow Napier owner. jak.

Thanks for the comments. I had these pictures in my archive and hoped nobody would notice. Anyway it doesn't matter in the operation. Always turn the magneto in it's operation direction and turn it very slowly on the workbench so it doesn't generate a spark. The point where it's timed correctly can be seen and felt as described.

Great stuff, just as I am about to time my 1911 Napier that is anti clock wise, I agreed you picture and direction is wrong :-/ good reading thanks

"DYKE'S ENCYCLOPAEDIA" (The well-known and readily available period publication), explains it all in very simple terms.

I think a lot of people will print this article off for their files of "useful information" Jos. Many thanks.

G'day----There always is some clever Charlie that will want to enlighten you!!
The direction of rotation that you show is wrong for that set of points. The moving point should have the "striker block" trailing. ie the magy shown should turn the opposite direction to what is shown.
Just an observation.